(050) 0-888-777

ООО «Харьковметалл»

ООО «Харьковметалл»

+38 (057) 717-71-76, (057) 717-71-81

61140, г.Харьков, ул. Чугуевская 78

sales@metall.kharkov.ua

Вопросы и ответы

  • Советы по доставке

    Чтобы сэкономить на доставке металлопроката стоит помнить, что габариты проката и удаленность от базы существенно повышают стоимость товара. Если у вас нет необходимости в «длинномерном» прокате, то можно заказать его порезку. Свыше 10 тонн можно доставить с помощью тягача с полуприцепом. Партию весом меньше 10 тонн прекрасно довезет 6-тиметровый КамАЗ, а если вес не превышает 2,5 т, то для целей доставки вполне подойдет и Газель. Также есть неплохая возможность сэкономить время и деньги на разгрузке, если учесть, что бригада из десяти человек в состоянии разгрузить 10 т арматуры за полтора-два часа. Можно таким образом подсчитать, что вам будет выгоднее – нанять кран на ближайшей стройке, или использовать человеческую силу.
  • Как правильно выбрать дюбели

    • Ассортимент товара на нашей металлобазе позволяет подобрать дюбель, который обеспечит прочное и долговечное соединение. Для этого Вы должны четко понимать, с какими видами материалов предстоит работать. Это позволит Вам принять правильное решение и приобрести необходимую разновидность дюбеля.
    • дюбели с наружным диаметром от 8 до 10 мм, заглубляемые в бетонную или кирпичную стену на 30-50 мм – применяются, если отверстие расположено горизонтально.
    • дюбели, заглубляемые в стену до 80 - 100 мм - применяются для креплений, рассчитанных на более серьезную нагрузку.
    • дюбели с поперечными насечками и распорными "крылышками" – применяются в случае вертикального расположения крепления, когда нагрузка действует сверху - вниз.
    ВАЖНО: дюбель должен соответствовать диаметру отверстия, входить туда плотно (с помощью молотка), а не свободно. Для обеспечения надежности крепления, дюбель и отверстие под него смазывают клеем ПВА, забивают дюбель, дают сутки на просыхание, затем вворачивают шуруп.
  • Как выбрать сетку-рабица

    Четко определите цели, для которых Вам нужна сетка-рабица. Тонкая оцинкованная сетка обычно используется для возведения ограждений. Сетка-рабица из более толстой проволоки может применяться для армирования железобетонных конструкций.

    Также, при покупке следует обратить внимание на следующие моменты:

    • Ячейки сетки должны быть ровными, недопустимо превышение среднего диаметра более чем на 6-10%.
    • Хорошая сетка-рабица не содержит перевернутых спиралей, а смежные спирали вложены друг в друга без пропусков, всеми витками.
    • С обеих сторон сетки концы спиралей должны быть обрезаны и загнуты каждый к своей спирали.
    • Общий вес 1 рулона сетки не может превышать 80 кг. Исключение составляет сетка-рабица под номерами 80 и 100 – допустимая масса такого рулона составляет 250 кг.

    На торце рулона обязательно должен быть ярлык с указанием товарного знака изготовителя, условного обозначения сетки, а также размеров полотна.

  • Предотвращайте коррозию изделий из металла

    Коррозия – это разрушение материала под воздействием неблагоприятных внешних факторов – перепадов температуры, повышенной влажности, то есть в результате любого непроизвольного взаимодействия с окружающей средой.

    Коррозии подвержен пластик, резина, и, конечно, металлоконструкции. Всем известный вид коррозии железа – это ржавчина, окисление металла.

    Ежегодно экономике стран мира разрушение металлов приносит огромные убытки, частично снизить их позволяет антикоррозионная защита металлоконструкций. Высокая степень защиты от коррозии обеспечивается за счет тщательной подготовки поверхности, а также использования лакокрасочных материалов. Один из самых надежных вариантов – нанесение на поверхность тонкого слоя цинка (цинкование), нержавеющей стали, цветных металлов. Стоит отметить, что цинковое покрытие способно остановить уже начавшийся процесс коррозии. Почти половина объемов мировой добычи цинка используется именно в антикоррозионных целях. Довольно эффективно нанесение специальных видов красок в несколько чередующихся слоев.

    Антикоррозионная защита металлоконструкций – необходимая мера, если вы не хотите преждевременно менять всю конструкцию.

  • Гибка металла

    При сгибании металла его волокна испытывают одновременно и сжатие и растяжение. Поэтому в ходе гибки нужно соблюдать определенные правила, чтобы пластическая деформация изгиба не перешла в разрыв:

    • не следует выбирать радиус загиба меньше, чем толщина заготовки, это может привести к тому, что на металле появятся трещины или он сомнется на внутренней стороне загиба;
    • не стоит гнуть заготовки из стального прутка диаметром больше 10 мм. Полосовую сталь для такой операции лучше выбрать толщиной до 7 мм, а стальные листы – до 5 мм.

    Известно, что листовой металл легче гнуть, если его предварительно подогреть. А что делать, если такой возможности нет? Можно обойтись и без подогрева. На внешней поверхности в зоне сгиба необходимо нанести поперечные риски – лист согнется значительно легче.

    Гнуть слесарю чаще всего приходится либо полосовую сталь, либо трубы. Приемы работы с этими двумя видами металла существенно различаются.

  • Рубка металла

    Еще одна довольно распространенная слесарная операция – рубка металла (вырубка в заготовке отверстий, прорубка смазочных канавок или просто отсечение лишнего слоя металла от заготовки). Производится рубка на наковальне или на массивной металлической плите. Более мелкие детали для рубки зажимаются в тисках.

    Следует заметить, что при рубке невозможно достичь высокой точности обработки, ее применяют или для черновой обработки заготовки, или в тех случаях, когда точность обработки не требуется.

    Качество рубки и безопасность производящего ее слесаря зависят и от того, как держится инструмент. Пальцы на рукоятке молотка должны располагаться на расстоянии 15–30 мм от ее конца, при этом большой палец наложить на указательный. Зубило нужно держать на расстоянии 20–30 мм от его головки, пальцы плотно сжимать не следует. Вероятность соскакивания молотка с головки зубила значительно снижается, если на ее верхнюю часть надеть резиновую шайбу диаметром 50 мм и толщиной примерно 10 мм.

  • Резка металла

    В тех случаях, когда операцию по отделению части металла от заготовки невозможно (или нецелесообразно) производить рубкой, прибегают к резанию.

    Выбор инструмента для этой операции зависит от вида обрабатываемого металла. Листовой металл толщиной до 0,5 мм (листы латуни и алюминия до 1 мм) можно резать ручными ножницами. Лезвия ножниц при этом следует разводить примерно на три четверти их длины, а лист металла нужно располагать перпендикулярно к плоскости режущих кромок ножниц. При сжатии ручек ножниц лезвия до конца сводить не следует, так как это приводит к разрыву металла в конце разреза. Для круглых заготовок резать металл целесообразнее против часовой стрелки, для чего заготовку следует поворачивать по часовой стрелке.

    Если толщина разрезаемого листа несколько больше (0,7–1,5 мм), то можно воспользоваться теми же ручными ножницами, но одну из рукояток зажать в тисках, а на другую надавливать рукой сверху.

    Металл толщиной свыше 0,7 мм (а латунь и алюминий свыше 1,5 мм) обычными ручными ножницами разрезать не удастся. В этих случаях следует применить силовые ножницы. Рукоятку, не снабженную пластмассовым наконечником, закрепляют в тисках, а рабочую рукоятку (с пластмассовым наконечником) захватывают рукой. Сила резания за счет применения рычага увеличивается примерно в 2 раза по сравнению с обычными ручными ножницами. Ножи на силовых ножницах можно менять, это предусмотрено их конструкцией. Кроме того, на силовых ножницах обычно имеется приспособление для резки металлических прутков диаметром до 8 мм.

  • Правка металла

    Правку применяют в тех случаях, когда нужно устранить искажение формы заготовки – волнистость, коробление, вмятины, искривления, выпучивания и т. д. Металл можно править как в холодном, так и в нагретом виде. Нагретый металл правится легче, что справедливо и в отношении других видов его пластического деформирования, например гибки.

    В домашних условиях правку нужно производить на наковальне или массивной плите из стали или чугуна. Рабочая поверхность плиты должна быть ровной и чистой. Чтобы шум от ударов был менее громким, плиту следует устанавливать на деревянном столе, с помощью которого, кроме того, можно выравнивать плиту, чтобы она находилась в горизонтальном положении.

    Для правки необходим специальный слесарный инструмент. Нельзя производить ее любым молотком, который есть под рукой, металл может не только не выправиться, но и получить еще большие дефекты. Молоток должен быть изготовлен из мягкого материала – свинца, меди, дерева или резины. Кроме того, нельзя править металл молотками с квадратным бойком: он будет оставлять на поверхности следы в виде забоин. Боек молотка должен быть круглым и отполированным.

    Кроме молотков, применяются деревянные и металлические гладилки и поддержки. Они используются для правки тонкого листового и полосового металла. Для правки закаленных деталей с фасонными поверхностями существуют правильные бабки.

  • Очистка металла

    Многие детали в механизмах, с которыми приходится иметь дело слесарю, не сопрягаются поверхностями друг с другом, поэтому они сильно подвержены коррозии. Чем чище поверхность детали, тем она меньше будет ржаветь, да и необходимые размеры выдерживать гораздо легче, работая с чистой, а не со ржавой или жирной поверхностью.

    Очистка заключается в удалении крупных слоев загрязнений – краски, антикоррозионной смазки, окалины, ржавчины, песка и т. д. Это можно делать обычным путем с применением всевозможных скребков и щеток. Перед сборкой сложных механизмов лучше всего предварительно произвести обдувку деталей, подлежащих сборке, особенно если они имеют пазы, отверстия, глухие полости, в которых чаще всего скапливается пыль, грязь и металлическая стружка. Если нет компрессора, для этой цели можно использовать обыкновенный пылесос, надев на шланг насадку с узким выходным отверстием.

  • Мойка металла

    Следующая после очистки операция при работе с металлом – мойка. Она заключается в удалении небольших загрязнений и жировых пленок с помощью моющих средств. Применяющиеся на производственных предприятиях способы мойки в домашних условиях невозможно применить, слесари-умельцы обходятся и без электрохимической, и без ультразвуковой мойки.

    В качестве моющих жидкостей применяются чаще всего органические растворители: бензин, керосин, спирт, уайт-спирит, смесь бензина со спиртом. Если деталь загрязнена смолой или нитроэмалью, в процессе мойки можно применить ацетон или смесь спирта с ацетоном. Можно применять также водные растворы щелочей и синтетических поверхностно-активных веществ. Следует помнить, что температура органических растворителей при мойке не должна превышать 30 °C, а их водных растворов быть не выше 45–60 °C.

    Если никаких специальных средств под рукой не оказалось, а требуется удалить ржавчину с металлической поверхности, нужно смочить мягкие стальные опилки машинным маслом и с помощью тампона из ветоши протирать ржавую поверхность до металлического блеска. После чего останется только удалить с нее остатки машинного масла.

  • Опиливание металла

    Люди, мало сведущие в слесарных работах, зачастую путают эти две операции – опиливание и зачистку, а между тем у них есть существенная разница: опиливание связано с изменением размера деталей (напильником снимается слой металла), а зачистка – с изменением шероховатости (удаление царапин, рисок и пр.). Опиливание производится с помощью напильников и надфилей; зачистка чаще всего осуществляется абразивными кругами, брусками, шкурками, иногда используются проволочные щетки.

    Процесс опиливания заключается в основном в опиливании деталей по контуру, для удаления заусенцев, забоин, образовавшихся при рубке (резке), в устранении дефектов на плоскостях (если технические условия позволяют такие исправления), снятии припусков под размер, опиливании плоскостей сложных поверхностей, выступов, пазов при подгонке деталей во время сборки. Но в любом случае после опиливания поверхности подвергаются зачистке.

    В том случае, если нужно удалить слой металла более 0,2 мм, опиливание считается грубым; от 0,1 до 0,2 мм – средним; до 0,1 мм – тонким.

  • Шабрение металлических поверхностей

    Шабрение поверхностей металлических деталей применимо главным образом в слесарно-сборочных работах, когда требуется плотная подгонка плоскостей прилегающих друг к другу деталей (например, измерительных и направляющих поверхностей приборов и станков, опорных поверхностей машин). Операция шабрения заключается в соскабливании тонких слоев металла, для чего при обработке напильником оставляют припуск в 0,1–0,4 мм.

    Для того чтобы определить на деталях участки, на которых необходимо производить шабрение, используется шабровочная краска (смесь машинного масла и сажи). Если требуется определить такие участки на мелких деталях, то шабровочную краску тампоном наносят тонким слоем на слесарную плиту, на нее осторожно опускают проверяемой плоскостью деталь и медленно передвигают ее по всей поверхности плиты круговыми движениями, а затем также осторожно снимают деталь с плиты. Большие детали и заготовки обрабатывают краской на месте: краску наносят на контрольную плитку, опускают плитку на плоскость детали и круговыми движениями проходят всю эту плоскость.

    И в том и в другом случае пятна, оставшиеся на поверхности детали, указывают места шабрения, причем белые пятна (отсутствие краски) – наиболее углубленные участки поверхности детали, темные пятна (толстый слой краски) – менее углубленные, а серые пятна (тонкий слой краски) – наиболее выступающие части (они и подвергаются шабрению).

  • Пайка металла

    Пайка позволяет соединять в единое изделие элементы из разных металлов и сплавов, обладающих различными физико-механическими свойствами. Например, методом пайки можно соединять малоуглеродистые и высокоуглеродистые стали, чугунные детали со стальными, твердый сплав со сталью и т. д. Особо следует отметить возможность соединения путем пайки деталей из алюминия и его сплавов. Широко применяется метод напайки пластинок твердого сплава к державкам при изготовлении режущего инструмента.

    В условиях домашней мастерской пайка – самый доступный вид образования неподвижных неразъемных соединений. При пайке в зазор между нагретыми деталями вводится расплавленный присадочный металл, называемый припоем. Припой, имеющий более низкую температуру плавления, чем соединяемые металлы, смачивая поверхность деталей, соединяет их при охлаждении и затвердевании. В процессе пайки основной металл и припой, взаимно растворяясь друг в друге, обеспечивают высокую прочность соединения, одинаковую (при качественном выполнении пайки) с прочностью целого сечения основной детали.

  • Советы по монтажу металлических труб

    Металлические трубы монтируются в обиходе двумя способами: сваркой и резьбовым соединением. Так как сварка доступна далеко не всем, рассмотрим резьбовое соединение. Трубы резьбой соединяются двумя способами: "наглухо" и "разборно". Наглухо - это труба соединена с другой трубой через соединительную муфту. Т.е. трубопровод смонтирован последовательно и разобрать его в каком либо одном месте невозможно. Разборно - это соединение при помощи сгона или разборной муфты (американки), и разобрать его можно не трогая основную конструкцию трубопровода. Разберем пример резьбового соединения металлической трубы диаметром 20. Возьмем в качестве примера соединение отопительного чугунного радиатора со стояком отопления. От стояка к радиатору направлен отрезок трубы с короткой резьбой. Берем лен, отщипываем косичку толщиной в две спички и наматываем его по ходу резьбы начиная от трубы. Смазываем лен герметиком и накручиваем муфту. Затягиваем муфту. В радиатор вкручена пробка с отверстием 3/4. Берем сгон нужной длины, накручиваем на длинную резьбу контргайку до конца и вкручиваем эту резьбу в пробку радиатора. Сгон у вас должен совпасть с обрезом муфты. Этим и определяется длина сгона! Также наматываем лен на короткую резьбу сгона и вкручиваем его в муфту. Затянули сгон. Теперь подводим контргайку к пробке радиатора оставив зазор 6 - 8 мм. Отщипываем косичку льна в 3 раза больше чем в первый раз и наматываем его плотно укладывая в зазор между гайкой и пробкой. Остаток (хвостик) закладываем под контргайку слегка ее отпустив. Затягиваем гайку, можно без герметика, достаточно туго. Соединение сгоном готово.
  • Кое-что о свойствах металлов

    Сейчас все металлы принято делить на черные и цветные. Черные – это различные металлические соединения и сплавы железа. Наиболее распространены из них чугун и сталь. Именно черные металлы составляют 95 % всей продукции мировой металлургии. Впрочем, по прогнозам некоторых ученых, эта цифра может существенно уменьшиться: развитие техники может сделать XXI век не «железным», а скорее «алюминиево-титаново-пластиковым». Все большее распространение получают легкие и прочные сплавы, композитные и синтетические материалы. Однако народным умельцам скорее всего и через сто лет придется иметь дело с «железками». Сталь, в зависимости от марок и добавок, может иметь самые различные свойства, достаточно хорошо обрабатывается и не слишком дорого стоит.

    Цветные металлы – это все металлы, кроме железа, и их сплавы. Данная группа очень многочисленная, классифицируют ее по различным признакам (залегание в земной коре, химические и физические свойства и т. д.). Но нас интересуют лишь немногие металлы. С благородными, или драгоценными, металлами (золото, серебро, платина и т. д.) в нашей стране имеют дело в основном специалисты-ювелиры. Тугоплавкие металлы (титан, вольфрам, молибден и т. д.) в домашних условиях обработать невозможно. Поэтому наибольший интерес представляют достаточно распространенные: алюминий, медь, свинец и различные сплавы на их основе.